13.03

La Vallée des Rois, sur la rive ouest du Nil, le domaine des morts, puisque le soleil y meurt chaque soir. Les pharaons du Second Empire, soit de -1600 à - 1000 environ, se faisaient enterrer ici, face à la nouvelle capitale, Thèbes, dans des tombes cachées dans la montagne. L’idée était d’être discret, pour éviter les pillards qui avaient, déjà à l’époque, vidé depuis des siècles les pyramides de Basse-Egypte des trésors qu’elles contenaient. Peine perdue, puisque les tombes de la vallée du Nil subirent d’ailleurs pour la plupart le même sort. Pratiquement la seule dont le contenu soit arrivé jusqu’à nous est celle de Toutankhamon. Son découvreur, l’archéologue britannique Tom Carter, en avait surtout conçu une immense amertume: si la tombe d’un un pharaon aussi insignifiant et falot que Toutankhamon, mort à 18 ans à peine, recelait de telles merveilles, peut-on seulement imaginer ce que les pillards ont trouvé dans celle de Ramses II, par exemple?

Les ancêtres des habitants du village de Gournah ont longtemps tiré profit du pillage des tombes, puis ont reconverti les sépultures en bergeries ou dépotoirs. Aujourd’hui toutes les maisons vont être rasées, et leurs habitants déplacés. La vengeance des pharaons…?

Le temple de, devinez qui? Ramsès II!

L’armée de Ramsès en train de mettre une belle raclée à ses ennemis.

Le temple de la reine Hatchepsout, totalement unique dans son architecture, a la modernité est encore soulignée par un restauration plutôt radicale (on peut presque parler de reconstruction).

12.03.07

Il ne faut pas croire que tout est facile pour le voyageur sur le Nil. Il faut souvent commencer par un déjeune frugal sur une terrasse quelconque…

…devant un paysage triste a mourir...

…puis subir des visites de vieilles ruines (quel ennui!)…

…et terminer par fumer une chicha dans le souk pour tenter d’oublier sa terrible lassitude (bon, en fait, juste une seule fois, pour essayer).

C’était la rubrique «rien envie d’écrire aujourd’hui». Je vous laisse, j’ai piscine.

11.03.07

Louxor, hassle-city. Impossible de faire un pas dans la rue sans se faire héler. «Hello my friend! Welcome! What’s your name? Where you from? Calèche? Taxi? Scouze mi!.Want to see my shop? Haschish? Scouze mi sir! Hey!» , etc. Je ne comprend pas que ce genre de parasites ne comprennent pas, depuis 200 ans qu’ils vivent aux crochets des voyageurs occidentaux, que ce genre de harcèlement est totalement contre-productif.

Pour finir je préfère encore lézarder tranquille autour de la piscine

plutôt que d’affronter tous mes très envahissants «friends».

De là j’apercois le temple de Louxor, qui se trouve aujourd’hui
en plein centre de la ville moderne…

…gardé par des statues en granit noire représentant
(un peu comme d’hab‘) Ramsès II.

Il était relié au gigantesque complexe de Karnak,
près de 3 kilomètres plus loin, par une voie encadrée de chaque côté par..

…des centaines de sphinx à tête de bélier (à Karnak)…

…puis humaine (Luxor).

Une fois l‘an, au début de la saison des crues, une procession amenait en très grandes pompes (les anciens Egyptiens ne faisait jamais les choses en petit) la barque solaire du dieu Amon du second temple vers le premier, pour qu’il y retrouve son épouse Mout. En s’unissant à elle, le dieu fertilisait toute l’Egypte. Sans doute la plus grandiose chambre à coucher du monde.

Karnak est absolument colossal, alors même qu’il doit être au 2/3 en ruines.

Commencé il y a près de 5000 ans, c’est le plus grand complexe religieux
jamais construit par l’homme.

La salle hypostyle: 134 colonnes de 23 mètres de haut
et 10 mètres de circonférence à la base.

Sous le Second Empire (il y a 3500 ans), il s’étendait déjà sur 100 hectares
et plus de 8000 prêtres y officiaient en permanence.

Pendant des siècles, chaque pharaon ajoutait une dépendance,
une chapelle, une obélisque, faisant de Karnak un chantier permanent.